锣鼓一响，灶火升起，松岗街道溪头社区一年一度的酸菜节如期而至。大院支起灶台，圆桌全部排开，村民把腌制的酸菜端出来，切、炒、煮轮番上阵。酸香顺着巷道散开，不少老街坊循着味道赶来，围在灶前看火候、聊做法。

▲酸菜经由芥菜用盐腌制而成。

人声与锅气交织，热闹之中，一个问题自然浮现：为什么要为酸菜办一个节？

“因为这是养活过溪头人的手艺，不能断。”松岗街道溪头社区党委书记王伟庆的一句话，道出了这个节日存在的缘由。

对溪头人来说，酸菜曾长期融入日常生活。过去村里种芥菜、腌酸菜，解决的是吃饭和收入的问题。一坛酸菜，关系着一家人能不能把日子过下去，也决定着一季收成能不能留下来、卖出去。

▲村民正在收割芥菜。

现场

支灶开缸复手艺，以节之名唤乡味

1月15日一早，溪头社区股份公司院内热闹起来，社区酸菜节在这里举行。

院子中央，十多口大缸一字排开，里面都是提前一个多月腌制完成的酸菜。人还没走近，酸香味已经扑面而来。

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8点，灶台率先热了起来。溪头本村村民分工配合，切菜、配料、下锅一气呵成。酸菜猪蹄、酸菜鸭、酸菜大肠、酸菜鱼汤陆续出锅，锅气一阵接着一阵往外冒。

“今天用的，全是村里自己腌的酸菜。”一位参与做菜的村民介绍，这批酸菜从选菜、晾晒到下缸，都是在农历十月前后完成，为的就是在酸菜节当天直接下锅。

吃的同时，做的过程也没有缺席。院子另一侧，酸菜腌制工艺同步展示。老匠人按老办法操作，将晒干的芥菜码缸、撒盐、压石，一边动手，一边讲解。“不能放水”“菜要晒够”，这些经验在现场被反复提起。

负责本届酸菜节组织工作的王永佳说，酸菜节办到现在，已经不只是热闹。“很多东西一旦离开了日常，就很容易被忘掉。把这些场面重新摆出来，就是想让大家再看一眼，这坛酸菜是怎么来的。”

酸菜节现场，醒狮表演、互动打卡、品鉴体验穿插其间，400多名居民在院内用餐。酸菜对溪头人来说并不陌生，在这一天，它把节日的热闹和村里的日常重新连在了一起。

▲村民在准备酸菜美食。

记忆

种菜腌菜为活命，肩挑船载是生计

采访中，溪头村民反复提到一个共同的记忆：“我爷爷奶奶那一辈，就已经在腌酸菜了。”

关于溪头酸菜的起缘，村里没有准确年份。其村史记载两百多年前，溪头村民开始尝试将蔬菜通过腌制的方式储存，老人们只记得，祖辈很早之前就已经这样做了。过去的溪头村，耕地连片，家家户户种植芥菜。芥菜生长集中、收成快，却不耐存放，几天之内卖不出去就容易坏。为了把一季收成留下来，村民逐渐摸索出腌制的方法，把新鲜芥菜变成能放、耐存的酸菜。

酸菜解决的是两个问题：一个是过冬，另一个是换钱。

每年农历十月前后，溪头村几乎全村动手。收割、晾晒、入缸、压石，腌制好的酸菜可以存放数月，既能留作春节食用，也能在年前集中售卖。对当时的家庭来说，这是一笔重要收入。

78岁的王林说自己家是溪头社区最早研制酸菜的一批人，他至今还记得，自己13岁起跟着父亲腌菜，“那时候芥菜金贵，酸菜更金贵。”腌好的酸菜，大多要拿去卖，真正留给自家吃的并不多，“酸菜是我们溪头人过年餐桌上的一道主菜，平时舍不得吃。”

正因为关系到生计，溪头人对酸菜格外讲究。选菜必须是贯心芥菜，腌制全程不放水，只靠菜本身出汁发酵。这样腌出来的酸菜，脆、耐放、不易坏，拿到集市上更受欢迎。

到了上世纪七八十年代，酸菜成了不少家庭的主要经济来源。60岁的王惠权记得，母亲每天背着七八十斤酸菜，步行十公里去新桥、沙井、公明售卖，有时还要顺着茅洲河坐船出去。“那时候，全村基本靠这个过日子。”

后来，田地减少、生活条件改善，酸菜不再是唯一出路，但这门手艺一直留在溪头人的记忆里。它记住的，是一代人如何靠双手，把日子过好。

▲村民在准备酸菜美食。

传承

谋生路到文化根存续于节延于民

如今的溪头，早已不是当年的模样。

芥菜田被高楼取代，工业园区落地，企业入驻，公共设施完善，村庄面貌焕然一新。走街串巷卖酸菜的场景，早已成为历史。但酸菜并没有随之消失。

它被保留下来的原因，也不只是“好吃”。在它身上，承载着溪头人最真实的一段来路。

从集体分红的生产方式，到家庭作坊式传承；从谋生手艺，到文化符号，酸菜的角色在变化，但溪头人那股勤劳、节俭、守成的劲没有变。

如今，溪头社区以酸菜为纽带，把分散在家庭里的记忆重新串联起来：通过酸菜节，把老匠人请出来，让年轻人看得见、学得到；通过社区活动，让酸菜从“家常”走向“公共文化”；通过持续举办，让节日成为固定的时间节点，而不是一阵热闹。

酸菜要不要规模化？要不要走市场？答案或许不急着给出。但至少，有一件事已经明确——这门手艺不能只停留在老人口中。

正如王伟庆所说：“酸菜是故乡的味道。真正要传承的，不只是这一口酸爽，还有溪头人曾经靠双手撑起生活的那段历史。”

宝安日报全媒体记者高山/文刘安邦陈建壬/图